每个人至少都想过，自己能不能来一次时空穿越。小时候看电视剧时总会想，主人公从各种奇奇怪怪的地方掉进去，就来了一次时空穿越。那我可不可以也实现一次呢？

　　

　　此刻我迷路来到一个偏远的村庄，竟然受邀参加了一场生日派对？果然，自驾环游新西兰会产生时空穿梭的错觉。想知道原因，就赶快和我来这里一起体验大冒险吧~

　　

　　南岛奥塔哥地区， 阳光下的卓越山脉（Remarkables）

　　身处新西兰的旷野中，下一秒遇见霸王龙我也不会意外。新西兰南岛的海滨看起来就是史前世界，顺着一条崎岖的小路，我踉踉跄跄地前进，小道两旁的树木挂满苔藓。我来这里是为了找到梅夫。

　　杰克逊湾是我搜寻的第一站，那里有个安静的渔村 , 全村只有大约30栋房子，居民屈指可数。我刚停下车，一个在门廊上喝咖啡的女人就看见了我，她身材修长，一头金色的短发，以为我是迷路了。

　　

　　游览瓦纳卡湖（Lake Wanaka）后步行回家

　　“我要找梅夫？”我对她说，语气并不是很肯定。

　　“他这会儿在河边捕小银鱼呢。”女人回答，“我是他的妻子，我知道去哪里能找到他。”

　　顺着她指的方向，我就走到了这条泥泞的小路上，寻找梅夫的捕鱼点。一般而言这种小码头会建在河流入海口附近，像跳板一样伸出水面，是捕捞美味小银鱼的绝佳位置。

　　

　　皮哈海滩（Piha Beach）上的冲浪者

　　根据我雄心勃勃的旅行计划，我会从新西兰南岛的最南端出发，最终抵达北岛最北端的雷英角。虽然我已经在这个国家生活了15年，但自驾新西兰依然是我的最爱。这片土地洋溢着一种温暖好客、令人安心的感觉，三言两语还真说不清楚。当地毛利人会用Manaakitanga这个词来形容，大概是好客的意思。

　　新西兰人相互关照的文化引起全球关注，是在今年3月克赖斯特彻奇的清真寺恐袭之后。全国民众团结在一起，坚持包容和友好，以“这并不是新西兰”的口号回应这场悲剧，用行动诠释了Manaakitanga。

　　

　　瓦纳卡湖著名的孤柳树

　　我的这次公路旅行主题就是Manaakitanga，沿途计划由我在路上遇到的人决定——他们代孕推荐的地方、他们的慷慨和友好——足迹所至都能感受到当地人的善意，我熟悉的新西兰式的善意。我最美好的旅行记忆都是偶然发生的，比如迷路来到一个偏远的村庄，竟然受邀参加了一场生日派对。

　　寻找梅夫的计划是三天前在一次生日聚会上启动的。那时我坐在酒店的休息室里，透过窗能看见不远处的海洋。

　　

　　瓦卡蒂普湖（Lake 北京助孕产妇Wakatipu）附近山村中的羊群

　　当天的寿星是琳达·杰克逊，这家酒店的老板，办理入住的时候我遇见了她。我和她、她的丈夫罗斯，还有另一位克赖斯特彻奇的客人盖伊·伯塔科一起喝着啤酒，吧台的气氛既惬意又孤独——的确是世界尽头的酒吧。盖伊说：“我是来接我丈夫马克的。他是个渔夫，已经在海上漂了一个星期了。我估计他一定很疲惫，所以生殖中心不希望他自己再开车回家了。”

　　话音刚落，她的丈夫马克·穆伊尔就进了酒吧 ：“我不是好好的嘛。”真是太巧了。几瓶啤酒下肚，盖伊和马克夫妻俩邀请我去隔壁的餐馆Oyster Cove吃饭。我们点了当地特产的刺岩龙虾和新西兰招牌菜，返程渔船红色和绿色的灯光在窗外的黑暗中闪烁，马克给我们讲了许多关于海洋的故事。

　　

　　“我从小在格雷茅斯钓鱼，西海岸生活着不少有趣的人。”马克说，“如果你路过那里，一定去杰克逊湾见一见梅夫·韦伦斯基。梅夫是他们中最有意思的一个。他这辈子一直在钓鱼，他为人非常慷慨，大家都很喜欢他。你就说是马克介绍你来的，他会很乐 意跟你聊聊的。”

　　我走了很久，满脚是泥还没有找到梅夫，于是决定从这个白垩纪世界回到杰克逊湾。这个地方简直太美了。道路两旁种着高大的山毛榉和泪柏，尽头是几座房子，橙色的Cray Pot咖啡馆（有漂亮的蓝色屋顶），长长的码头延伸到绿松石色的海水里。这是一个人迹罕至的桃花源，即使很多新西兰人也不知道——沿哈斯特（Haast）南部的土路驱车50多公里。

　　唐加罗（Tangaroa）是毛利文化中的海神，他化身成为 pouwhenua，象征领土或边界的木柱。

　　再次回到门廊边，我正和梅夫的妻子莉兹说自己没找到梅夫，就看见他开着卡车回家了。“说曹操曹操到。”莉兹说，“我去给你们倒茶。”

　　梅夫礼貌地跟我握手，他的手劲大得能捏碎砖头。我告诉他我是马克·穆伊尔的朋友。

　　“我弟弟跟着马克工作了很长时间。”梅夫说。

　　“马克有一条很不错的船。”

　　我们聊了大概一小时。梅夫属于阅历非常丰富的人：在马来西亚、婆罗洲和泰国当过兵；采过鹿茸，加工过木材；一生热爱捕鱼；现在又开始研究石雕。

　　

　　每年11月，在南岛麦肯齐盆地（Mackenzie Basin）的特卡波湖（Lake Tekapo）岸边盛开的羽扇豆花

　　“我们在杰克逊湾住了40多年北京助孕饮食 。”梅夫告诉我，“刚来的时候周围很荒凉，但我很喜欢。大多数人不知道方向，你得沿着小路走才能找到。那里是工人们干活儿的地方，你和他们聊天学到的东西比在任何一个旅游小镇要多10倍，他们会让你看到真正的新西兰。”

　　临别时梅夫和莉兹送了我两样礼物：梅夫住在霍基蒂卡的一位老战友的电话；一份鳌虾午餐。

　　我当时住在杰克逊湾以北1000多公里，北岛西海岸的旺格摩摩纳酒店（Whangamomona Hotel）。这算是新西兰最偏远的乡村酒店，位于43号国道上（又被称为遗忘世界公路），斯特拉福和陶马鲁努伊两座城市之间。旺格摩摩纳是新西兰境内的共和北京助孕资讯 国，30年前宣布“独立”。

　　

　　Skyline 探险公园可以欣赏到皇后镇（Queenstown）和瓦卡蒂浦湖（Lake Wakatipu）的壮丽景色

　　遗忘世界公路（Forgotten World Highway）的确很容易被人忽略。经朋友代孕提醒我才记起在这条公路的经历，当时我正喝着啤酒，酒杯还是别人的。

　　维基·普拉特告诉我：“这是方圆一小时车程内唯一的酒馆，当地人都会来。”她和丈夫理查德共同经营旺格摩摩纳酒店。酒馆墙上挂着啤酒杯，每个杯子都挂黄色耳标，就是牛耳朵上挂的那种，根据编号，我拿的是13号杯。

　　“那是皮特的杯子。他住在不远处的羊毛场。”维基说，“他不会介意的。” 如果有人想联系某个没有手机的当地人，就给酒店打电话留言。随后维基或者理查德就会在这个人的啤酒杯里留下一张字条。

　　

　　人们在惠灵顿海滨的 Karaka Café 休息

　　“啤酒杯里的邮件，见字如面。”维基开玩笑说。

　　当我们聊天的时候 , 一只小猪仔冲进了酒馆 , 在绿色的地毯上蹦蹦跳跳 , 绕着桌子跑来跑去。跟在它身后的是一只害羞的小羊羔（名叫烤肉）。它俩就像风尘仆仆的背包客，想找个地方歇脚。

　　小猪和小“烤肉”被请到了屋外，随后我和来自加拿大的杰米和阿拉北京助孕咨询 纳一起喝酒聊天。他们计划了15 个月的旅行，目前已经度过了10个月。杰米说：“我们会等签证到期再回国。” 他们在科罗姆德尔半岛度过了冬天，现在骑自行车南下。“如果没有人代孕推荐我们骑行，我们绝不会想出这个好主意的，整体路 线彻底被改变了。”阿拉纳说。

　　

　　毛利人将铁线莲开花视为春天的征兆

　　原先只有新西兰人会来旺格摩摩纳旅行，但过去几年越来越多的外国游客选择来这里。他们大多选择一日游，为了收集新奇的旺格摩摩纳共和国邮戳，盖在护照上留念。

　　维基说：“酒吧每年销售旺格摩摩纳护照和纪念品为社区创收大约1北京助孕费用1万人民币。我们很希望外国旅客能在这里多玩几天，旅行反馈都很不错。我们会照顾和帮助他们，在这里能深度体验当地文化。”

　　理查德告诉我 , 在1895年定居的时候 , 旺格摩摩纳曾经是一个热闹的边境小镇，有300多个居民，而现在城里只住着10来个居民，周边更广阔的地区大概有120人。

　　

　　根据毛利人的传说，摩拉吉海滩（Moeraki Beach）上的巨石是塔胡部落（Ngai Tahu) 祖先帆船被冲到岸上的竹篮和葫芦的遗迹

　　我们围坐在炉火前端详老照片。遗忘世界公路几乎没有变化：部分路段只有两条车道，一年到头都在刮风。

　　一场边界之战将该地区分为两半，随后的革命导致了旺格摩摩纳共和国的独立。理查德说：“边界和我们的家乡不是想改就能改的，没有人聆听我们的意见。最初独立只是一种姿态，但我们在叛逆中获得一点乐趣。这里的人都很固执，但生性善良。”

　　“我认为这句话适用于所有新西兰人。” 维基补充说，“我们互相照顾，尤其在农村，Manaakitanga 存在于生活的方方面面，即使我不知道具体怎么翻译它。我认为这是因为新西兰人彼此都认识。客人 们走进我的酒店，我们聊天不超过三句话，就会发现彼此有几个共同的熟人。我很喜欢这种亲切的感觉。”

　　

　　在北岛， 借腹产子旺格摩摩纳酒店是这个自称独立的共和国的中心

　　我的皮划艇导游凯特和我都在惠灵顿西北的一个海滩小镇居住过。那里仅有4848的人口，当地的劳马蒂海滩（Raumati Beach）也没什么名气。即便如此，我们依然找到了共同点，这大概就是维基所说的“三句话”联系。

　　听从加拿大骑行客的代孕建议，我前往科罗曼德尔半岛的教堂海湾划皮艇。这个海滨小镇植被茂盛，有安静的海湾和温暖的海滩，距离新西兰最大的城市奥克兰仅两个半小时的车程，游客们一定得提前预订 北京助孕协议住所。虽然小镇居民仅有大约400人，但旅游旺季时依然人满为患。

　　

　　惠灵顿古巴街 Floriditas café 的纸杯蛋糕

　　教堂海湾拥有两片隐蔽的海滩，中间由一个高耸的岩石拱门连接在一起，步行一小时或走水路均可到达。我选择了水路。

　　三小时的皮划艇后，我们穿过了蒂旺格努伊阿黑（教堂湾）海洋保护区清澈的水域。自26年前建立以来，这片水域又重新焕发了生机。生物迹象随处可见，从岩石上的海鸟栖息地，到色彩鲜艳的鱼群，再到黄貂鱼海湾里飞驰而过的十多只小黄貂鱼。

　　

　　我们的首席皮划艇向导安迪指着远处的墨丘利群岛（Mercury Islands）说 ：“库克船长就是在那里确定了水星过境新西兰的方位。” 这段旅行后我抵达了另一个航海家的落脚点：库佩（Kupe），毛利 传说中一位伟大的航海家。我从科罗曼德尔半岛向北航行了约600公里，最终到达最北端的雷英角，我本次旅行的终点。

　　岛屿的形状像一个龙鼻子，边缘立着一座白色灯塔，一棵古老的波胡图卡瓦树，塔斯曼海和太平洋在此交汇，海浪中碰撞出一条白线。这个地方很重要，因为是航海家库佩的着陆点，一千年前他从东太平洋来到这里。然而雷英角还有特殊的文化含义，毛利人相信这里是每一个灵魂通往未来世界的起点。

　　

　　雷英角（Cape Reinga）是 新西兰对游客开放的最北处， 也是毛利文化中的圣地

　　站在雷英角我回味着整段旅行，我会记得远处海洋的低语，还有那棵生长在陆地尽头美丽的波胡图卡瓦树，这不就是我热爱新西兰的原因吗？最近我听说梅夫去世了。虽然我们只见过一面，但他将永远存在于我的脑海中，因为他就是Manaakitanga的化身。

　　文 / Carrie Miller

北京助孕妈妈

　　译 / 李雯蕊

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